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Tank
entrosten und andere hilfreiche Chemie |
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Worum geht´s
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Wie krieg ich einen Tank rostfrei, einen Vergaser sauber, etc. ?.
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Was im Bucheli steht
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Zu diesem Thema fast nix ...
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Tank
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Aus der MZ Mailingliste:
4x mit Abflussfrei
behandelt und es kommt großflächig wieder das blanke Blech
zum Vorschein. Leider ist es mir noch nicht gelungen alles 100% blank
zu bekommen, obwohl bei jeder neuen Spülung neue Brösel rauskommen.
Ich habe bisher verwendet:
Aldi Antikalkspray
Abfluß Frei (Johnson)
Solido Rohrreiniger
Die Rohrreiniger scheinen die beste Wirkung zu haben (vorsicht, löst
evtl. den Lack an!), wobei es sich empfiehlt den Tank 3/4 mit heißem
Wasser zu füllen, dann die ganze Packung Rohrreiniger hinzuzugeben
und den Rest mit heißem Wasser nachzufüllen. Einwirkdauer so
an die 5-6h, mehr hilft wohl auch nicht viel, da sich die Chemie dann
ausgebrodelt hat. Dann mehrfach mit Wasser spülen und man wundert
sich immer wieder was da an Dreck rauskommt.
Zum Abschluß mit Spiritus spülen (verdünnt das restliche
Wasser und spült es besser heraus), auf die Heizung damit, trocknen
lassen und mit Spühöl von innen behandeln.
Aus der MZ Mailingliste:
Rost im Tank setzt Benzinhahn und Düsen zu. Pannen oder sogar Motorschäden
sind die unangenehme Folge.
Man kann dem Rost jedoch mit Hilfe von Säuren zu Leibe rücken
und
gleichzeitig einer weiteren Korrosion vorbeugen. Die nachfolgend beschriebene
Methode ist allerdings nur für innen unbeschichtete/unlackierte Tanks
anwendbar:
Die Zutaten:
- 1 Liter Nitroverdünnung
- 2 Liter 30%tige Salzsäure
- 1 Liter 20% Phosphorsäure
- Gartenschlauch und viel Wasser
Die Säuren sind im Chemikalienhandel, aber oft auch in Baumärkten,
Drogerien
oder Apotheken zu bekommen.
Größte Vorsicht im Umgang mit Säuren! Es sind unbedingt
Schutzbrille und
Handschuhe tragen! Das Durchführen der Arbeiten geschieht auf eigene
Gefahr!
Reinigen
Zuerst den Tank mittels mit Nitroverdünnung ausschwenken, damit Dreck
und
eventuelle Ölreste entfernt werden. Die Verdünnung ausgießen.
Entrosten
Die Benzinhahnöffnung verschließen, zum Beispiel mit einem
Plastestopfen.
Nun Salzsäure einfüllen und den Tank mit altem Tankdeckel verschließen.
Die
Entlüftung ebenfalls verschließen. Salzsäure einfüllen
und gut eine Stunde
einwirken lassen, den Tank dabei öfters vorsichtig schütteln.
Die Salzsäure löst
Rost und Eisen zu Eisenchlorid.
Spülen
Die Salzsäure vollständig (!) ablassen und den Tank gründlich
mit Wasser
ausspülen. Achtung! Die Säure muss vor dem Spülen unbedingt
gänzlich abgelassen werden!
Rostschutz
Phosphorsäure einfüllen und den Tank damit ebenfalls gut ausgeschwenken.
Die
Einwirkzeit sollte ebenfalls rund eine Stunde betragen. Auf keinen Fall
die
Säure eintrocknen lassen! Die Säure gänzlich ablassen und
den Tank mit dem
Gartenschlauch wieder sehr gründlich durchspülen und danach
gut austrocknen
lassen. Die Phosphorsäure hat eine Eisenphosphatschicht gebildet,
die nun als
Korrosionsschutz wirkt.
Fertig
Der Tank ist nunmehr sauber und für längere Zeit gut vor Rost
und Korrosion
geschützt.
Dann versiegeln:
Kreem: http://ammon-technik.de/Start.htm
Hiha: Achtung: bevor Du mit der Taschenlampe in den Tank schaust, darauf achten, dass Du vorher was gegessen hast. Auf nüchternen Magen kotzt sich so schlecht.
Meist sind die Dinger nach vier Jahren Standzeit sowas von total verrostet, egal wie gut gefüllt sie beim Abstellen waren. Auf alle Fälle die noch enthaltene Brühe zur Entsorgung geben. Ich hab unlängst einen solchermaßen verrosteten KLE-Tank aufbereiten dürfen, und es hat folgendermaßen geklappt:
- Benzinhahn durch angeschraubte Kunststoffplatte oder Gummistöpsel ersetzen, Tankdeckel ebenso.
- Natronlauge ("Abflussfrei") anrühren, (Vorsicht, Erwärmung, saugefährlich, undbedingt laugenfeste Handschuhe und Schutzbrille tragen) auf 10Liter Wasser etwa 2-300g, nach Gefühl reicht.
- Tank damit mindestens zur Hälfte auffüllen, nach etwa 10h umdrehen, dass das Zeug überall hinkommt. Das dient zum Entfetten, bevor man mit Zitronensäure entrostet.
- Lauge auffangen, Tank mit Gartenschlauch spülen.
- Zitronensäure ansetzen, für 15-30l ist ein 400g-Packerl aus der Drogerie gut, und einfüllen. Gelegentlich umdrehen, vielleicht auch schütteln, dass die Säure überall wirken kann.
- Insgesamt so 24h, dann sollte der Tank innnen metallisch blank sein.
Die Säure kann man in die Lauge kippen, das Ganze beim Werstoffhof entsorgen.
- Wirklich gut und gründlich mit dem Gartenschlauch spülen. Gleich anschließend von innen mit dem Fön trocknen, das kann schon ein bisserl dauern.
- Wer will kann danach zur Konservierung mit WD40 reinnebeln, aber wenn er trocken ist, rostet er auch nicht.
Philip B.:
Hier mal ein Haushaltstipp zum Tank Entrosten.
Die Zitronensäure frisst nur den Rost weg, lässt aber gleichzeitig
das gute Metall unbeschadet. Ich habe den Tip selbst aus einem Forum.
Mit Zitronensäure kann man ja auch Kalk, etc. bei Haushaltsgeräten entfernen.
Hab leider keine Bilder mehr davon. Aber vorher war Tank komplett stark gerostet, danach blankes Metall.
Ich hab es bei einem alten, total verrosteten Simson Schwalbe Tank gemacht, und hab es nicht geglaubt, bis ich es selbst ausprobiert hatte.
Es funktioniert perfekt! Und keine unnötige harte Chemie nötig.
Die Zitronensäure kann mit Wasser verdünnt problemlos in das Abwasser entsorgt werden. Kosten insgesamt ca. 10 bis 20 €
Aber Achtung:!! Die Säure frisst auch den Lack von lackierten Teilen weg, daher Vorsicht bitte.
- Einkaufen: Je nach Größe des Tanks ca. 500g bis 1kg Zitronensäure-Pulver, oder alternativ
geht auch flüssige Zitronensäure (gleichwertig). Im Drogeriemarkt ca. 2€ für 500g. Bei Yamaha-Tank wohl eher 1kg bzw. 1L.
- Benzinhahnöffnung mit irgendeinem Stopfen verschließen. Der Einfüllstutzen kann bei Bedarf offen bleiben.
- Wasser mit Wasserkocher o.ä. erhitzen. Muss nicht kochen, aber sollte gut heiß sein.
- Wasser mit Zitronensäure mischen, und in den Tank füllen. Paar mal schwenken,
und am besten paar Stunden oder über Nacht stehen lassen. Die Wirkung ist am besten
bei heißem Wasser-Gemisch.
- Danach Gemisch ablassen (oder neu erhitzen), und ggf. Vorgang mehrmals wiederholen.
- Zum Schluss Tank mit Wasser/Spiritus spülen.
- Bei Bedarf mit Tankversiegelung ausschwenken. Fertig!
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Links:
http://www.sr500.de/wbb3/thread.php?threadid=9173
http://www.sr500.de/wbb3/thread.php?threadid=13255
http://ets250.com/Forum/viewtopic.php?t=2303
http://ets250.com/Forum/viewtopic.php?t=2322
http://www.mz-oldtimerteile.de/mz-info/rost-im-tank.html
http://forum.motorang.com/ftopic413.html |
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Vergaser
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Joe:
Vielleicht nicht unbedingt "genial" , aber
sehr wirksam :
Das Chokesystem des mittleren Vergasers meiner XS war verranzt, also flux
die Vergaserbank ausgebaut und nach der Ursache gefahndet...
Dreck in der kleinen Düse, die über die Schwimmerkammer Sprit
für die Gemischanreicherung bereitstellt.
Druckluft brachte nix, Apfelessig und Essigessenz auch nicht. Was tun?
Backofenspray in eine kleine Dose sprühen ( Tomatenmarkdose z.B.
) und warten, bis der Schaum sich verflüchtigt und nur noch Flüssigkeit
übrig bleibt. Öfter mal Umrühren beschleunigt den Vorgang...
Dann mit einer feinen Kanüle die Flüssigkeit direkt in die zu
behandelnden Kanäle bringen, ca. 1 Stunde warten, Ausspülen
und danach nochmal Druckluft durchblasen, fertig ist das Gartenhäuschen!
Gruß Joe
Josef:
Ganz gut geht´s auch mit Bio Diesel . Löst auch jede festgerostete
Schraube . Vergaser wird wie neu . Aber VORSICHT Gummiteile vorher alle
entfernen ga es Gummi zerstört.
Hiha: Zum Ultraschallen: Der richtige Reiniger ist entscheidend. Wie schon mehrfach erwähnt, empfehle ich den Sonoswiss ct3, es gibt aber auch noch Andere, die Harz und Fett lösen, aber kein Alu/Zink angreifen. |
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Verklebungen |
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Ich schwöre auf das Zeug von Sika ... - gibts im Industriebedarf in Kartuschenform (für die Silikonkartuschenspritze) und größer. Dazu gibts bei Bedarf Primer (Haftvermittler). Ich hab mit dem Zeug meine Alukoffer verklebt.
Von der Sika-Homepage:
Sikaflex-252 ist ein standfester, pastöser 1-Komponenten-Polyurethanklebstoff, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet.
Geeignete Untergrundmaterialien sind Holz, Metalle insbesondere Aluminium auch eloxiert, Stahlblech auch phosphatiert, chromatiert und verzinkt, Metallgrundierung und -lackierung (2-K-Systeme), keramische Materialien, Kunststoffe. Bei transparenten und spannungsrissgefährdeten Kunststoffen ist eine objektbezogene Beratung notwendig.
Produktmerkmale
- einkomponentig
- elastisch
- überlackierbar und silikonfrei
- toleranzausgleichend
- dynamisch hoch belastbar
- vibrationshemmend
- breites Haftspektrum
Sikaflex-552 ist ein hochbelastbarer, elastischer, toleranzausgleichender, einkomponentiger Konstruktionsklebstoff. Unter Einwirkung der Luftfeuchtigkeit reagiert dieser zu einem Elastomer. Sikaflex-552 enthält keine Isocyanate.
Sikaflex-552 ist geeignet für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen. Geeignete Untergrundmaterialien sind Metalle insbesondere Aluminium auch eloxiert, Stahlblech auch phosphatiert, chromatiert und verzinkt, Metallgrundierung und -lackierung (2-K-Systeme), keramische Materialien, Kunststoffe.
Produktmerkmale
- 1-komponentig
- UV-lichtbeständig
- alterungs- und witterungsbeständig
- breites Haftspektrum
- weitgehend primerlose Applikationen
- elastisch
- dynamisch hochbelastbar
- überlackierbar
- geruchsarm
- nicht korrosiv
- hoher elektrischer Widerstand
- VOC- und lösemittelfrei
- silikonfrei
- PVC-frei
(gibts auch in der Tube zu 80 ml)
Sikaflex-260: Der 1-K PUR Kraftkleber ist sehr gut geeignet für die schlag- und stoßfeste Klebung, speziell im Kfz-Bereich.
Klebung von Reparaturblechen  , Kunststoffverkleidungen, Zierleisten, Emblemen und zur Spoilerverklebung.
Produktmerkmale
- Erstausrüstungsqualität
- Dynamisch hoch belastbar
- Dauerelastisch
- Alterungsbeständig und versprödet nicht
- Sehr gute Anfangshaftung
- Hohe Standfestigkeit und kurzer Fadenabriss
Sikaflex-221: ein UV-beständiger PUR-Dichtstoff der preisert und leicht zu kriegen ist - und immer noch gut klebt ...
JB Weld: mein Lieblings-Zweikomponentenepoxy. Sehr gut temperaturfest, kann mit Benzin und Öl, dichtet feuchtelnde Tankfalze etc - hab ich immer dabei. Kommt in zwei Tuben, so wie mein anderer Lieblingskleber Uhu Plus schnellfest - hat aber durch Metallpulver mehr Körper und verträgt auch mal eine Gewindeschneidung. Aushärtung dauert ein paar Stunden, idealerweise über Nacht.
Uhu Plus Schnellfest: diese mittelschnelle Variante ist kaum weniger fest als das langsame "endfest", und das geklebte Zeug kann nach einer halben Stunde in Betrieb genommen werden. Blinkergläser sind beispielsweise ein guten Anwendungsgebiet, da der Kleber auch leidlich transparent ist (wird im Alter gelblich).
Loctite Knetmetall: Eignet sich zur Tankdichtung an XT-Tanks, hält an Hihas XT seit 2005. Oder zum Flicken von Motorgehäusen nach einem Malheur. |
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Gehäuse und Deckel dichten |
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Ich nehme
für den Zylinderkopfdeckel und Motorgehäuse:
Loctite blau SI 5926.
Flächendichtung - universelle, elastische Silikondichtung. Ideal für flexible Flansche, bearbeitete Flächen oder Gussflansche, Metall oder Kunststoff.
Dirko rot geht auch sehr gut.
Loctite SI5920 Copper wenn es wirklich heiß wird, Notreparatur Zylinderkopfdichtung (also wenn man eine gebrauchte nochmal einbauen muss).
Eine angebrochene Tube hält mehrere Jahre.
Ich HASSE ausgehärtete dreiviertelvolle Tuben.
Hylomar gibt es auch noch, das bleibt quasi flüssig und eignet sich beispielsweise für den Luftfilterkastendeckel.
Pendants von Reinz heißen Reinzosil (für Passflächen) oder Reinzoplast. Muss man halt kriegen, im Fachhandel.
http://www.victorreinz.com/DE/Produkte/Dichtmassen.aspx |
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Gewinde sichern oder dichten |
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Loctite
(Schraubensicherung und Lagerkleber) härtet unter Luftabschluss. Bibel: Leitfaden zur Schraubensicherung
Loctite 222
Schraubensicherung - niedrigfest. Leichte Demontage. Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall. Mehr siehe Loctite-Seite.
Loctite 243
Schraubensicherung - mittelfest. Universell einsetzbar. Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall. Mehr siehe Loctite-Seite.
Loctite 270
Schraubensicherung - hochfest. Wird für dauerhafte Schraubverbindungen eingesetzt, die sich nicht mehr lösen dürfen. Teile können nur durch Erwärmen auf 300 °C demontiert werden. Mehr siehe Loctite-Seite.
Loctite Produktübersicht |
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Lager und Buchsen kleben/fügen |
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Loctite (Schraubensicherung und Lagerkleber) härtet unter Luftabschluss.
Loctite 660 bei großen Spalten
Fügeklebstoff - hochfest. Spaltfüllend. Für die Reparatur von verschlissenen Lagersitzen, Passfedern und Keilprofilen ohne Nachbearbeitung.
Mehr siehe Loctite-Seite.
Loctite 638/648 bei normalen Aufgaben
Spalte bis 0,25 mm. Hohe Temperaturbeständigkeit
Toleriert geringe Verunreinigungen von Oberflächen, auch durch Industrieöle.
Hohe Festigkeit auf allem Metallen, selbst auf passiven Werkstoffen (z.B. Edelstahl).
Ideal für Teile, die in Getrieben, an Motoren oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden. Mehr siehe Loctite-Seite.
Loctite 603
Taugt nur für sehr kleine Spalte.
Ideal für zylindrische Teile mit geringen Spaltmaßen.
Für zylindrische Fügeteile, die nicht gründlich entfettet werden können.
Besonders geeignet zur Lagerbefestigung. Mehr siehe Loctite-Seite.
Loctite Produktübersicht |
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Klebeband |
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SIKA Wigluv Black ist nicht billig, aber die letzte Rettung. Ein sehr schmiegsames Dampfsperrenband in freundlichem schwarz, nicht mehr ablösbar, für Notreparaturen an Gummiteilen, Kleidung, Zelt, Schlafsack ...
Ist wie die meisten Dampfsperrenbandl echt breit (5 cm) und muss zwar in der 40-m-Rolle gekauft werden, kann aber gut portioniert mitgenommen werden, da mit Abziehfolie. Ist am Rand ein wenig klebrig und bleibt auch länger so, nicht ideal für Sitzbänke.
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