Mitnehmen: Plane oder ähnliche um sich unters Auto zu legen. Entsprechende Kleidung (Overall zum drüberziehen) und eine starke Taschenlampe. Fotoapparat. Was zum Schreiben.

Kilometerstand ist nur zu trauen wenn durch Serviceheft oder Reparaturunterlagen/ belegt. Zustand des Fahrersitzes, der Pedale und der Fußmatten und Lenkrad ist ein gutes Indiz für die Verwendung.

Gibt es ein Pickerlgutachten (TÜV) und wie lange gilt es noch?

Hat der Verkäufer etwas gegen einen Ankaufstest einzuwenden? Die können dann auch Rüttelplatte, Bremsenprüfstand, Rußmessung, Lacktester und andere Gemeinheiten ... eventuell kann man sowas auch mit einer Werkstatt in der Nähe ausmachen, ansonsten bieten es die Automobilclubs an. Am Sonntag eher schwierig, aber man kann was für die Woche drauf vereinbaren.

Habemus Papam? Will sagen: kommt sichtbar Rauch aus dem Auspuff (auch beim Gasgeben), und welche Farbe hat er? Ein Rußwolkerl beim Starten ist OK, weißer Rauch eher ein schlechtes Zeichen, jedenfalls nach einer kurzen Warmlaufphase (Kopfdichtung). Nach der Probefahrt mal checken bei laufendem Motor. Da sollte im Standgas nur trocken, warm und rußfrei kommen, beim gasgeben kann es ein wenig schwarz rauchen. Zur Beurteilung ist ein Helfer hilfreich. Falls man den Rauch schon vom Fahrersitz aus sieht oder er weiß ist (Wasser/Diesel) - Finger weg vom Kauf, das ist wahrscheinlich eine Leiche mit Riss im Zylinderkopf oder überholungswürdiger EInspritzpumpe, beides liegt im vierstelligen Eurobereich und wenn man es machen lässt mit einem Zweier davor.

Ein lautes Getriebe hört man am ehesten auf weichem Untergrund, ideal Sandweg. Auf Asphalt sind die Reifen meistens so laut ... die Gänge sollten etwa gleich laut sein, wenn der vierte Gang merklich leiser ist stirbt das Getriebe bald. Grundsätzlich ist das Getriebe und Differential nicht gerade geräuschlos, das ist OK. Eine leichte Änderung der Geräuschkulisse bei getretener oder losgelassener Kupplung ist normal (Ausrücklager).

Auspuff gibt es preiswert von Bohsal, trotzdem schauen ob der noch lebt. Da speziell der Auspufftopf und dort wiederum die Rohranschlüsse. 180 Euro komplett wenn man ihn günstig bekommt.

Zahnriemen getauscht? Normal wäre alle 90.000 (und den Zusatz "oder 6 Jahre" überlesen alle).
Der Riementausch ist nicht sehr aufwändig im Vergleich zu neueren Wagen wo oft der Motor gelupft werden muss etc. Trotzdem nimmt eine Werkstatt schon mal 3-400 Euro dafür und das ist anscheinend öfter ein Grund den Kübel mit > 180.000 km zu verkaufen anstatt nochmal zu investieren.
Wenn es eine Rechnung darüber gibt: Wurde auch die Wasserpumpe getauscht? Eine Werkstatt macht das normalerweise gleich mit, ebenso die Riemen der Ausgleichswellen und (!) die Spannrollen!

Sind die Reifen gleichmäßig abgefahren oder einseitig? Haben die Reifen noch Profil? Neuware geht hier bei 100-130 Euro pro Reifen los. Winterreifenpflicht ...

Bremsen und Antriebsmanschetten :
Lässt sich der Wagen (ohne Handbremse und im Leerlauf) schieben? Das geht gerade noch so wenn man kräftig ist, außer die Bremsen lösen nicht ganz - ein gern genommenes Leiden.
Sind die Abdeckbleche der Scheibenbremsen noch OK? Sonst 41 Euro pro Seite rechnen. Schlimmer ist es bei den Grundplatten der Trommelbremse hinten mit 131,- pro Seite ...
Vordere Bremsscheiben und Manschetten der Antriebswellen sind sehr aufwändig zu wechseln wegen Allrad (inklusive Radlagerausbau etc) - wäre gut wenn die noch OK sind.
Bremsleitungen und Schläuche checken. Die Original-Bremsleitungen sind verzinkter Stahl und rosten durch. Schläuche bewegen ob rissig.
Die Handbremse ist nicht berühmt (so wie die Bremsen generell bei dem Wagen) aber sollte den Wagen auch am Hang halten können.
Bei laufendem Motor mal 30 Sekunden voll aufs Bremspedal steigen - das muss auf Anschlag bleiben wie betoniert und darf nicht weiter nachgeben sonst ist was faul!

Gummidichtungen von Türen (auch Schiebetür) und Schiebefenstern liegen im 100 Euro Bereich - pro Tür/Fenster!

Rost: Radläufe und da vor allem die Vorderseite und die Hinterseite (egal welches Rad) und die Tritte vom vorderen Einstieg (unten hinter der Tür) und das Blech unter den vorderen Fußmatten sind kritische Stellen. Da mal etwas drücken ob es knirscht.
Unter den Fußmatten sollte es trocken sein! Manche Wagen haben vorn ein Dichtigkeitsproblem (Karosserieabdichtung, Scheibenrahmen, ...) und das ist mühsam zu finden und aufwändig zu beheben.
Rost um die Scheibenrahmen ist eher unüblich und ein schlechtes Zeichen. Hat meiner nur an der Frontscheibe seitlich, Steinschlagschäden wahrscheinlich.

Fahrgestellnummer: unter dem Beifahrersitz. Lass Dir vom Verkäufer die Motorklappen öffnen und die Ölstandskontrolle zeigen, dann siehst Du auch gleich die Nummer. Ein gutes Zeichen wenn er weiß wie das geht ...

Kühlsystem: Hinter dem Fahrersitz ist das Abteil für Batterie und Kühlwasserausgleich - letzterer sollte Flüssigkeit beinhalten zwischen Min und Max. Allerdings führt das ein Eigenleben ... ein rostiges Abteil deutet auf Überkochprobleme hin. Dazu eine starke Taschenlampe mitnehmen, auch hilfreich bei der Unterbodenkontrolle.
Die Probefahrt sollte gerne eine halbe Stunde oder länger dauern und auch eine längere Steigung beinhalten. Dabei sollte die Temperaturanzeige nicht das untere Drittel verlassen sonst ist ein neuer Kühler fällig und/oder Viskolüfter. Beides preiswert im Nachbau, Kühler ab 100 und Visko ab 40, ohne Gewähr dass das noch so ist.
Auch gleich die Kühlerschläuche anschauen ob die noch flexibel und ohne Versprödungsrisse sind - gibt es nur original und teuer.

Startprobleme?
Wenn der Wagen OK ist dann springt der Kübel nach einer Sekunde an und läuft sehr schnell stabil mit etwa 900 U/min, ohne Wenn und Aber, auch mit halbleerer Batterie. Wenn nicht dann eher Finger weg. Irgendwo Wasser im Diesel, oder die Pumpe zieht Luft, oder die Glühkerzen sind hinüber (und die sind richtig teuer) oder das Vorglührelais ...
Das Vorglühlamperl leuchtet nur sehr kurz auf, maximal 2 Sekunden, manchmal auch nur ne halbe Sekunde, das ist normal.

Allrad nur auf losem Untergrund und stehendem Wagen einlegen. Wegen fehlendem Mitteldifferential macht es sonst Knacks.
Schön wenn der Wagen manuelle Freilaufnaben hätte. Die befinden sich an den Vorderrädern. Wenn da nix zum Drehen dran ist sind es automatische. Gehen auch aber haben ihre Tücken.
Manuelle FLN sind ein Pro-Kaufargument, man muss sie bei der Probefahrt aber auch einschalten um sie zu testen, und im Wagen auf 4H oder 4L schalten. Beim Fahren darf das nicht extra hörbar sein, schon gar nicht krachen.

Schaltung: Nicht wundern beim Probefahren wenn man so einen Wagen nicht kennt: der erste Gang ist sehr kurz übersetzt und reisst ziemlich an. Im Normalbetrieb schaltest Du nach 1,5 Sekunden auf die Zweite, kann man wenns eben ist auch gleich zum Anfahren machen. Ohne Absicht abwürgen geht fast nicht.
Dass die Gänge manchmal nicht beim ersten mal reingehen (vor allem der N-1 und N-R, manchmal auch 1-2) kommt vor und ist dem langen Schaltweg über Seile geschuldet. Nochmal nachkuppeln und dabei kurz aufs gas tippen hilft.
2H (2Radantrieb High) ist die normale Fahstellung mit Hebel ganz hinten. Mittelstellung ist 4H (Allrad ohne Untersetzung), und vorne rechts ist 4L (Allrad mit 50% Untersetzung in allen Gängen).
Wenn man manuelle Freilaufnaben hat und die auf OFF stehen werden die Vorderräder nicht dazugeschalten und man hat immer nur Zweiradantrieb - auf 4L dann aber trotzdem die Untersetzung.

Schauen ob die korrekte Felgen/Reifendimension drauf ist. Breitere Reifen sind gerne drauf aber sehr selten eingetragen, und dann wird es beim Pickerl eventuell problematisch.
Das lässt sich im Zulassungsschein/Typenschein nachsehen.
Ein zweiter Felgensatz oder besser Radsatz ist Pflicht, wenn der dabei ist umso besser. Sonst kann man gleich mal 5-800 draufschlagen oder eben abrechnen.

Öliger Motor (von unten feststellbar, vor allem in der Kupplungsgegend) ist unschön, kommt aber meistens nur von einer siffenden Ventildeckeldichtung oder schlampig eingestecktem Ölmessstab. Ersteres ist eine gute Stunde Arbeit und 40,- Material weil pickerlrelevant und umweltrelevant.

Hintere Stoßdämpfer reißen gerne mal ab. Hatte nicht nur meiner. Ersatz gibt es bezahlbar, aber bei mir ging der Preis gleich mal um 150,- runter weil bei Abholung bemerkt. Die Stoßdämpfer sind übrigens serienmäßig ungleich montiert, einer schräg nach vorne und einer schräg nach hinten ...

Pingelige Menschen könnten noch einen preiswerten Batterietester mitnehmen, sowas gibt es um wenig Geld im Autozubehör und wird in den Zigarettenanzünder gesteckt (der nur bei gedrehtem Zündschlüssel Strom hat). Er sagt was über den Zustand der Batterie bzw deren Laderei. Es ist normal dass die volle Spannung erst nach 2 Minuten kommt - davor kann es ein Volt weniger sein weil der Motor nachgeglüht wird. Die Batterie ist fett und kostet gleich mal 150-200 Euro ...

Elektrik: Der L300 hat einen Lichtwarner (Licht an Tür offen dann sollte es piepen). Er hat auch eine Zentralverriegelung, zumindest fast: ein Kippschalter links vom Lenkrad sperrt/öffnet die Schiebetüren und Heckklappe vernehmlich. Mit einem Helfer oder bei Stille kann man auch prüfen ob die Leuchtweitenregulierung funktioniert: Drehschalter 1-5 unterhalb der Heizungsregler, geht elektrisch und man sollte zumindest den Motor hören können. Scheibenwaschanlage hinten hat ein eigenes Reservoir das gerne leer ist (Einfüllöffnung unter der Heckklappe im Türrahmen).

Zubehör:
Radio?
Dachträger?
Reserverad (pickerlrelevant, in Käfig unter dem Heck)?
Wagenheber und Radmutternschlüssel (in einer der hinteren Ecken hinter einer Plastikklappe)?
Schneeketten?
Anhängerkupplung (teuer nachzurüsten)?
Kommen irgendwelche Ersatzteile mit?
Sind beide Sitzreihen drin inklusive dem Klappsitz der Mittelreihe?

Hinweis: Ich hab meinen mit Pickerl mit etwa 180 tkm und 11 Jahre alt auf Ebay um 3200 geschossen (3350 Zuschlag minus 150 bei Abholung weil ein Stoßdämpfer ab war). Ohne ihn anzusehen. Ich empfehle das ausdrücklich NICHT, aber ich MUSSTE ihn halt dringend haben. Warum der Wagen ein Pickerl hatte weiß ich nicht. Vielleicht wegen dem vielen neuen Unterbodenschutz ...
Anschauen und Verhandeln lohnt sicher.