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Worum geht´s ?

Allgemein- und Spezialwissen über Wellendichtringe (oder auch Simmerringe, im weiteren einfach Wedi genannt) an der SR/XT.
Simmerringe werden anscheinend aus gleichem Grund Simmeringe genannt aus dem Papiertaschentücher immer als Tempos bezeichnet werden. Der Marktführer hat seinen Markennamen fest mit dem Produkt verknüpfen können ....

Was im Bucheli steht

Knappe Informationen an den Stellen wo die Dichtringe im Zuge einer Totalzerlegung aus- oder eingebaut werden müssen. Häufig stellt sich die Frage aber anders: Ein Ring sifft, wie kann ich ihn mit geringem Aufwand austauschen? Muss der Motor raus? Muss das Öl abgelassen werden?

Wo sind Wedis?

• Kupplungsausrückhebel (Bild 102/25)
• Schalthebel (Bild 107/9)
• Kickstarterhebel (Bild 98/32)
• Drehzahlmesserantrieb (Bild 85/13)
• Antriebsritzel (Bild 140/27)
• Kurbelwelle Lichtmaschinenseite (Bild 133/8)
• Kurbelwelle Kupplungsseite (Bild 138/1)
• Telegabel (Bild 267)
• Vorderrad Trommelbremse

... und noch ein paar kleine.

Allgemeines

Wedis sind recht simpel aufgebaut: eine Blechhülse verleiht dem Ring Stabilität so dass er in seinem Sitz bleibt und ein- oder ausgetrieben werden kann. Dort wo der Wedi auf der Welle dichten soll ist die Gummilippe durch eine dünne Spiralfeder zusätzlich gespannt (siehe Bild 137 und 138).

Tipps zum Wedi-Einbau/Ausbau:

• Einbaulage: es gibt richtig und falsch, ist also nicht egal wieherum man die Dinger einbaut. Normalerweise schaut die "offene" Seite nach innen, also dahin wo das Öl herkommen möchte. Im Zweifelsfall im Werkstatthandbuch nachschauen.
• Wedis mögen es nicht trocken. Bevor man die Welle durchschiebt sollte man die Dichtlippe mit etwas Motoröl befeuchten damit da nix einreisst. Auch extreme Kälte ist aus diesem Grund (Sprödigkeit) zu vermeiden.
• Wenn die Welle am Ende eine Zahnung hat, kann man diese vor derm Einschieben durch Klebeband entschärfen. Normales Tesa oder Isolierband tuts.
• Wedi-Ausbau ist oft einfacher wenn man ihn zerstört. Manchmal ist das auch notwendig, da man sonst keine Angriffspunkte hat. Loch in die Blechhülse schlagen und an diesem heraushebeln (mit Schlitzschraubendreher über Holzklötzchen um den Sitz nicht zu verdengeln), oder mehrere Blechschrauben hineindrehen und an diesen herausziehen. Daran denken dass oft direkt hinter dem Wedi ein Kugellager sitzt. Aufpassen dass keine Teile im Sitz verbleiben. Genau schauen - wenn der äußere Blechring drinnen bleibt wird der neue Wedi nicht passen! Oft sind Wedis mit einem Sprengring gesichert.
  Anleitung von 2J4250267: Simmerringe lassen sich völlig gefahrlos für Wellen und Gehäuse ausbauen: Kleines Loch in den Wedi bohren, ca. 2,5 bis 3 mm. Blechschraube in die Bohrung drehen, mit Grippzange Blechschraubenkopf fest greifen. Dann mit ein paar festen Hammerschlägen auf die Zange den Wedi herausziehen! Geht supergut,so habe ich schon viele Wedis völlig easy "gezogen". Ich habe dafür sogar eine alten Schraubendreher mit aufgeschweißter Blechschraube als "Dauerwerkzeug"
• Wedi-Einbau: in einen entsprechend gereinigten Sitz lässt sich der geölte Wedi meist einfach einschieben, wobei man ihn nicht verkanten darf. man kann auch mit einer passenden Stecknuss andrücken oder - noch schonender - wenn möglich mittels Gewindestange und geeigneter Beilagen den Wedi in seinen Sitz ziehen. Oft werden Wedis noch mit einem Sprengring gesichert.

Unterhalb gibt es Hinweise auf Besonderheiten der einzelnen Wedis

Kupplungs-Ausrückhebel

Problemlos von außen rauszuhebeln:

• Kupplungszug aushängen
• Einstellschraube (unter dem Ritzeldeckel) ausbauen
• Kupplungsausrückhebel ein bißchen gegen die Bowdenzugrichtung nach hinten drehen (sonst steht sie womöglich unten an der Druckstange an) und nach oben rausziehen. Geht etwas schwer, wenn sich die Kupplungsdruckstange bereits in die Welle eingearbeitet hat.
• Der Dichtring läßt sich dann mit einem großen Schraubendreher leicht raushebeln.
• Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

Ursachenforschung: Wenn es da (öfter) Öl rausdrückt ist möglicherweise der Rücklauf behindert, sprich: Es ist entweder ein (etwas enger) Ölkühler im Rücklauf, oder der Rücklaufschlauch (der Dicke, der mittig hinter dem Zylinder nach oben rausgeht) ist geknickt/gequollen/verstopft.

Wedi: 28x6x17, Teile Nummer 93102-17357.

Schalthebel

Wenn man das Motorrad nach rechts neigt (45 Grad reichen) dann kommt hier nicht viel Öl raus. Kann man von außen wechseln. Aber Achtung, vorher durchlesen!

• Schalthebel abbauen
• Alle dahinter liegenden Teile bis zum Wedi abnehmen (dabei Einbaulage merken). Dabei den Federclip auf der Welle nicht übersehen - da sollte einer sein! Welle NICHT hineinschieben!
• Wedi mit Geduld und genannten Methoden entfernen

Beim Zusammenbau (in umgekehrter Reihenfolge) darauf achten das die Schaltwelle soweit draußen ist, dass man den Federclip in die Nut reinbekommt. Der Clip bewahrt die Schaltwelle davor, zu weit hineinzurutschen, weil sonst das andere Ende aus dem Schaltmechanismus rutscht. Links ist gezeigt wie die andere Seite ausschaut (damit man alle Gänge schalten kann).

Sollte man die Welle mal zu weit reingedrückt haben und sie ist aus der Mimik gesprungen, kann man "blind" versuchen, durch drücken, drehen und ziehen an der Schaltwelle den Zustand links im Bild wieder herzustellen. Sollte das nicht gelingen, muss man den rechten Deckel aufmachen (Kupplungsdeckel) und mit besserer Einsicht klappt es dann:

1. Schaltwelle wieder ins Gehäuse drücken
2. Leicht nach aussen ziehen, so dass sie grade an der Verzahnung anliegt und dann...
3. Leicht hin und her drehn unter zug; sind meistens nur zwei Stellungen möglich, wo das Ding einfährt...eine stimmt, die andere hast du wahrsch. jetzt gerade...dann geht nur der erste Gang!
4. Und dann das Sichern der Welle NICHT VERGESSEN!

Antriebsritzel

An der Getriebe-Abtriebswelle sind 2 Dichtringe.

• Ein Wedi der gegen eine Hülse dichtet die auf der Welle sitzt
• Ein O - Ring um die Hülse gegen die Abtriebswelle abzudichten.

Beide können gewechselt werden ohne den Motor zu zerlegen.
Den Simmerring kriegt man raus, indem man an mehreren Stellen Holzschrauben reindrehst und ihn daran rauszieht. Oder mit einem Hebel hebeln. Der O-Ring kommt nach Entnahme der Hülse mit einem Drahthaken raus.

Einbau in umgekehrter Reihenfolge (der Einbau des O-Rings geht übrigens auch problemlos, wenn man den Simmerring schon eingesetzt hat).

Zum O-Ring: Das original Yamaha-Teil 93210-22298 ist ein O-Ring 1.9-21.7.
Gebräuchlicher Ersatz ist ein handelsüblicher 21 x 2. Man wähle das passende Material (der freundliche Industriebedarfs-Händler berät). An dieser Stelle funktionieren Viton-Ringe klaglos.
Mir hatte Helferlein einen ganz gewöhnlichen, popeligen Simmering geschenkt, nachdem es meinen originalen samt Abriebslager zerhackt hatte.

20x2 geht ausprobierterweise auch ...
Bei O-Ringen wird übrigens immer der INNEN-Durchmesser und die Schnurdicke angegeben. Ein 20x2 hat also außen 24 mm.

Aber: Das Yamaha-Teil schaut etwas anders aus als ein Normteil.
Hiha:
ACHTUNG: Die Distanzen haben einen Sinn: Sie verhindern dass der Ring eine Schmierbohrung verschliesst, die über Rücklauföl die Getriebewellen schmiert. Wenn die Bohrung dicht ist, leben die Getrieberäder kürzer.
Wenns am Ritzel tropft kann auch der O-Ring unter der Hülse fehlen/hin sein, oder wenn man sie garnicht dicht kriegt, wie es mal bei meiner war: Das Nadellager am anderen Ende der Abtriebswelle war hin und hatte Spiel. Klingt blöd, aber wenn man den Verdacht nicht hat, untersucht man's auch nicht darauf, und die Kettenspannung hält die Welle eingermassen Spielfrei, zumindest reicht's für die "Fingerprüfung".

Zitat aus Ingos XT-Technikdatenbank:
Der Simmerring an der Ritzelwelle hat sich schon bei einigen XT- und SRlern herausgedrückt, worauf der Motor sein Öl über Fahrzeug und Fahrbahn verteilt. Sehr unangenehm! Die letzten SRs hatten aus diesem Grund eine Sicherung eingebaut.

HiHa hat das an seiner XT nachgeholt: Drei M3-Schrauben um den Simmering herum halten ihn mit Unterlegscheiben fest.

Übrigens noch was zum Lager dort: Man kann ein Normlager 6305.N mit Nut und ZWEI Dichtscheiben nehmen, anschließend die eine rauspulen - das spart teure Yamaha Ersatzteile. Das Öl soll durch die 11Uhr Bohrung zwischen Lager und Dichtring in den Zwischenraum eintreten, durch die Aussparungen in der Ritzeldistanzhülse in die Querbohrung in der Welle, dadurch und u.A. auf der anderen Seite die Lagerstelle vom Kickstarterzwischenrad schmieren.
Wenn das Lager kein RS Typ wär, könnte das Öl einfach so durch selbiges ins Kurbelgehäuse abfließen.
Auch können ein- und zweireihige Lager verbaut sein (original Yamaha). Um den Breitenunterschied auszugleichen, wird bei einreihigen Lagern eine 3mm starke Distanzscheibe beigelegt. Überprüfung: Im zusammengebauten Zustand müssen die Zahnräder beim Ölpumpenantrieb schön fluchten. Nachzulesen hier.

Lichtmaschine

Austausch ist ohne Motorausbau möglich, aber der LiMaRotor muss runter. Hinweise dazu gibts hier: Werkzeuge.

Vorderrad Trommelbremse

Telegabel

Man sollte übrigens immer beide Wedis wechseln, auch wenn einer noch dicht scheint. Nur einen Simmerring zu wechseln, macht doch keinen Sinn. Weil:

Die Teile gibt es eh nur im Doppelpack
Der Zweite wird auch bald aufgeben
Der Arbeitsaufwand ist fast der Selbe, weil Du eh schon das Rad etc. draussen hast.
Wenn Du Pech hast, bekommt der Zweite während der Reperatur des Ersten den Todesstoss durch drehen des Holm, weiter ausfedern als normal o.Ä.
Wenn dann nächste Woche der Zweite sifft ärgerst Du dich schwarz.

Kurzfassung der Zerlegung von Sven:
Die SR-Gabel kann man Dank der Primitivität ihrer Konstruktion zerlegen, ohne daß man deshalb beim Zusammenbau unbedingt neue Ersatzteile verwenden muß. Wenn Du die untere Verschlußschraube M10x1, mit 8er Innensechskant aufkriegst (entweder nur mit Preßluftschrauber oder mit 17er Gegenhalter im Dämpferkolben), kannst Du danach das Standrohr mit Dämpferstange aus dem Tauchrohr ziehen. Dann bleibt höchstens noch der konische Alubecher vom hydraulischen Anschlag unten im Tauchrohr hängen, den schüttelst Du einfach raus. Dann kannst Du alles inspizieren und blitzeblanke sauber machen. Beim Zusammenbau solltest Du vor allem darauf achten, die untere M10er Verschraubung erst dann festzuziehen, wenn die Standrohre bis auf Anschlag in die Tauchrohre eingeschoben sind.
Wenn Deine Gabel aber soweit in Ordnung ist und Du nur mal das Öl wechseln willst, ist die Zerlegung aber schwer übertrieben.

Tipp von MopsFidelius:
Haben gestern versucht die Simmeringe rauszubekommen. Hebeln beschädigt leicht die Aufnahme für den Sicherungsring.
Was gut funktioniert hat war, senkrecht von oben nen normalen Schraubendreher (nicht zu groß) zwischen Simmering und Tauchrohr klopfen und dann einmal drehen. Dann ist der ganz leicht rauszuholen.
Leicht in Richtung Simmering ansetzen, damit die Kratzer im Rohr nicht zu groß werden. Leichte Macken entstehen, sind aber zu vernachlässigen.
Wenn man jetzt den Schraubendreher um 90° dreht, biegt der Simmering weg und kann so rausgezogen werden.

Die Gabel muss dazu ausgebaut werden - das geht am einfachsten, wenn die Gabel ganz ausgefahren ist. Also Huddel aufbocken, so dass der Vorderreifen in der Luft ist - dann ist weniger Druck auf den Gabelfedern und Gewinden. Besser vorher das Gabelöl ablassen, sonst kanns eine Sauerei geben (Eimer gegenhalten, kann spritzen). Ablassschrauben befinden sich bei den früheren Modellen unten seitlich an der Gabel. Falls dort keine vorhanden sind, dann muss halt das Vorderrad raus.
Im gabelseitigen Teil der Achsklemmung versteckt sich die Schraube.

Wechsel bei zusammengebauten Holmen:

• Gabelholm ausbauen
• Staubschutzkappe bzw. Faltenbalg raufschieben
• Sicherungsring entfernen, normalerweise ist drunter auch noch eine Blechscheibe (baujahrabhängig manchmal auch nicht), auch demontieren
• Alten Dichring mit Spax-Schrauben greifbar machen und rausziehen, evt vorher Simmerringe schön mit Heissluft erhitzen
• Wenn das nicht geht: Gabelrohre trennen (siehe unten) und mit Montiereisen
  und Unterlage raushebeln (nicht mit dem Schraubendreher oder ähnlichem hebeln sonst macht man sich die Ränder von den Standrohren kaputt.)
• Wenn das nicht geht: Abzieher verwenden
• Neue Ringe gut fetten, und mit MOS2-Paste
  übers Standrohr einfädeln, offene Seite nach unten, Beschriftung nach oben
• mit passendem Rohrstück eindrücken
• Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge ...

Besser und gründlicher gehts mit jeweils zerlegtem Holm:

Tipp von Lucas: Ich hätte vor dem zerlegen der Gabel die Stellung der
Tauchrohre zu den Standrohren markiert, denn sollte die Maschine schon einiges hinter sich haben ( viele km, leichte Rempler...Standrohre leicht verzogen )
kann es sein das die Gabel sich verspannt und schwergängig wird. Man muß dann lange nach der "eingefahrenen" Stellung suchen.

Gummistopfen oben am Rohr abhebeln. Darunterliegende Schraube lösen: Den großen Innensechskant des Verschluss-Stopfens oben an der Gabel bekommt man oft nur auf, wenn zuvor die obere Gabelbrücken-Klemmung gelockert wurde.

Die Kombination Gabelstopfenschraube - Vorspannhülse kommt mit Schwung entgegen, sobald die Schraube ihren Halt im Gewinde nicht mehr hat. Am besten gegen Ende kontrolliert mit der Hand aufschrauben. Nach Demontage der Anbauteile Gabelbrücken lösen und die beiden Standrohre entnehmen.

ACHTUNG: Einbaulage merken bzw. Fotos machen! Beim Zusammenbau muss die Konushülse richtig rum auf das innere Dämpferrohr gebaut werden. Sonst tut die Ausfederbremse nicht und spant sich auf den Konus. Ist in manchen Buchelis falschrum dargestellt !!

Öl raus, Feder raus und ganz zusammengeschoben in den Schraubstock spannen. Im Innern ist ein 17er Innensechskant (SR, bei der XT 19 mm), den man gegenhalten muss um die Inbusschraube unter dem Tauchrohr lösen zu können. Dazu kann man eine Gewindestange mit aufgekonterten Muttern der passenden Schlüsselweite verwenden, oder eine Mutter auf ein 50cm-Rohr festpunkten. Nachdem man diese Inbusschraube rausgedreht hat, kann das Standrohr rausgezogen werden.

Wenn man das Tauchrohr jetzt auf der Fläche für die Faltenbälge mit Schonbacken in den Schraubstock spannt, kann von oben mit einem guten, dicken Schraubendreher der Metallring herausgehebelt werden (ohne die Tauchrohrkante kaputt zu machen). Der sitzt meist stramm drin. Danach den Innensicherungsring ausbauen und den Wedi heraushebeln. Beim Zusammenbau den Staubabstreifer erst von unten in den Metallring stecken und diesen dann gleichmäßig in das Tauchrohr treiben.

Zum Aushebeln des alten Simmerings kann man die Gabel oben warm machen, dann lässt er sich besser raushebeln. Falls die Gabel mit Klarlack lackiert ist, Vorsicht mit der Flamme.

Darauf achten, dass man den Rand der Gabel nicht durch zu rabiate Hebelei beschädigt. Beim Eintreiben des neuen Simmerings aufpassen. Wenn der verkantet - was er leicht tut - kann man ihn vergessen.

Wenn man schon dabei ist, macht man eh einen Ölwechsel mit, und kann die Telegabel auch gleich etwas verbessern. Kleine Macken (Steinschlag/Rost) in den Standrohren? 1000er Schleifpapier und dann Faltenbälge drüber um die feinen Riefen abzudecken, funzt normalerweise recht gut. Aber das ist eine andere Geschichte.

Die Dichtringe gibts im Zubehör, 35 x 48 x 10,5 mm

17er Gabelverschlußschrauben : 20 Nm
Gabelklemmungen: 15 Nm

Man sagt übrigens, die Ringe gewisser großer Zubehörhändler seien nicht so gut gewesen, man solle lieber Originalteile verwenden oder beim Spezialisten kaufen (kedo.de oder grobmotorik.de)